ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 1.  Если зенковать ручной дрелью отверстие под потайную головку винта в вязком листовом металле (медь,   алюминий, мягкий дюралюминий) толщиной меньше трети диаметра сверла и при этом закрепить деталь струбцинами на пластине из текстолита или твердого дерева, то коническое углубление получится более аккуратным.

 2.   Развальцевать металлическую трубку    можно с помощью обычного сверла, вращая его в противоположную(по отношению к рабочему вращению) сторону. При этом диаметр сверла должен быть в 1,5—2 раза больше диаметра трубки.

 3.  Вместо заклепки можно использовать жидкий металл или сплав, который при кристаллизации увеличиваетсяв объеме (галлий, германий, олово, висмут и их сплавы).

 4.  Чтобы резьба, нарезанная    метчиком в глухом отверстии, была чистой, отверстие следует предварительно заполнить расплавленным парафином.

 5. При нарезании резьбы в мягких металлах, например в алюминии, лучше ограничиться первым метчиком. В таком отверстии винт удерживается прочнее.

 6. Нарушенную после обрезания    винта или шпильки резьбу легко восстановить, если предварительно навинтить на них плашку или гайку. Отрезав или откусив кусачками лишнее, конец резьбовой детали опиливают напильником,а затем свинчивают   плашку (гайку)—резьба восстанавливается.

 7.  Вымыть посуду из-под керосина можно известковым молоком: в очищаемый сосуд всыпают немного гашеной извести и, часто взбалтывая, наполняют доверху водой. Через несколько часов содержимое   выливают,   прополаскивают сосуд водойи повторяют процедуру. Чистка будет быстрее, если   в   посуду   добавить   крупный песок.

 8. "После работы с керосином, растворителями, краской руки имеют специфический запах, и лучший способ избавиться от него — вымыть руки водой с горчицей или горчичным порошком.

 9.  Мелкие шайбы и втулки удобнее рассверливать, аккуратно зажав их в патроне дрели; сверло в этом случае зажимают в тисках. В тонкостенных трубках сверление отверстий облегчается, если предварительно внутрь трубки поместить деревянный стержень.

 10. В насечке напильника не будут застревать частицы обрабатываемого металла, если напильник предварительно натереть мелом или древесным углем.

 11.  Легко удаляется ржавчина механическим путем после обработки поверхности детали насыщенным раствором парафина. В сосуде с керосином растворяют стружку   парафина до насыщения. Раствор готов через неделю. Деталь смазывают раствором и оставляют на несколько дней.

 12.  Перед пайкой изделий из черных металлов сильно заржавевшие детали следует опустить на 10—12 часов в насыщенный раствор цинка и соляной кислоты (хлористый цинк), разведенный наполовину дистиллированной водой.

 13.  Детали из твердых металлов лучше обрабатывать напильниками с перекрестной насечкой, из мягких  металлов  с простой (одинарной) насечкой.

 14.  Шасси, изготовленное из алюминия или его сплавов, можно сделать слегка матовым, если обработать в 5 %-ном растворе едкого натра в течение 5 мин. Предварительно шасси тщательно зачищают мелкозернистой шкуркой и промываютв мыльной воде.

 15.  Освежить алюминиевые шасси,    панели и экраны можно, промыв их жесткой волосяной щеткой в теплом водномрастворе хозяйственного мыла.

 16.   Придать детали из железа или стали черный цвет можнос помощью смеси из 10 частей скипидара и 1 части серного цвета (мелкорастертой серы). Компоненты смешивают в стеклянной посуда и нагревают на водяной бане до кипения. Деталь опускают в смесь на 5—10 мин. Синий цвет стальной или железной детали можно придать, вос пользовавшись смесью из 4 частей медного купороса, 6 частей азотной кислоты, 12 частей этилового спирта и 100 частей воды. Смесь приготовляют в стеклянной посуде, не подогревают. Деталь выдерживают в смеси до появления синего цвета,

 17.  Чтобы гладко прострогать рубанком сучковатую доску, надо разбить предварительно молотком   поверхностный слойкаждого сучка. Размягчение волокна древесины позволит получить более чистую (без задиров) поверхность.

 18.  Если лист фанеры по линии распила смочить водой, сколов будет меньше и края получатся более гладкими.

 19.  Шипы, пазы, рейки можно выпилить ножовкой по металлу, поставив на нее два полотна.   Ширина выреза будетопределяться расстоянием между полотнами.

 20.  На краю доски не образуется трещина при забивании гвоздя, если древесину в этом месте предварительно уплотнитьметаллическим пробойником. Или же можно полностью сточить острие гвоздя, тогда он не будет раздавливать волокнадревесины, а пробьет в ней отверстие. Знаете ли вы?

 21.  Изготовить палочку круглого сечения для шипов (нагелей) или других вставок-пробок можно и без токарного станка. Достаточно взять металлическую пластину с отверстием соответствующего диаметра, положить ее,   например, на губки тисков и «прогнать» с помощью молотка сквозь отверстие слегка заостренную палочку.

 22. Чтобы забить маленький гвоздь в труднодоступном месте, да еще под определенным углом, когда трудно «наживить»гвоздь и сделать первый удар молотком, можно воспользоваться кусочком пластилина. Эту же задачу можно решить с помощью металлической трубочки и стержня (стержень немного длиннее), прилепив пластилином гвоздь шляпкой к торцу стержня и направив через трубочку в нужное место.  

 23. Шурупы и гвозди, натертые   мылом или смазанные растительным маслом, легче войдут даже в самую твердую древесину.

 24.  Если длина шурупа меньше толщины детали, которую 1нуж-но крепить, шуруп можно «утопить», просверлив в детали нанужную глубину отверстие по диаметру шляпки   шурупа и сквозное отверстие— для самого шурупа.

 25.  Давно ввернутый в древесину шуруп легче вывернуть, если нагреть его, прижав к шляпке, например, жало электрического паяльника.

 26.  Если шуруп, соединяющий детали, прокручивается при ввертывании, его можно закрепить, предварительно вставив в отверстие одну или несколько спичек на клею.

 27.  Зенковать отверстие под потайную головку шурупа можно полукруглой    головкой винта, зажатого в патроне дрели. Зенковка получается более ровной, чем при пользовании сверлом.

 28.  Качество малярной кисти зависит в основном от вида волоса. Наилучшие делают из свиной хребтовой щетины, второсортные — из смеси щетины и конского волоса, самые низкосортные — из конского волоса. Кисти из заменителей — капронового волокна — дешевле, но не идут ни в какое сравнение с натуральными.

 29.  При выборе кисти надо обращать   внимание на длину ее рабочей части. Если волос слишком длинный, краску не удастся ни растушевать, ни, тем более, положить ровным слоем. Кисть с коротким волосом при растушевке будет сдирать краску, оставляя следы. Только в том случае, когда длина рабочей части кисти равна ее диаметру, упругость волоса и нажим руки легко уравновешиваются и достигается равномерность нанесения слоя краски.

 30.  Если кисть изготовлена с длиной    волоса,   превышающей диаметр пучка, ни в коем случае не нужно   обрезать ее.Рабочую часть обычно «укорачивают» путем обвязывания суровыми нитками или шпагатом. Это делает кисть более долговечной, ибо обвязку по мере истирания кисти можно укорачивать. Чтобы обвязка не сползла (кисть при обвязке будет сужаться к концу, так как внутри рабочей части имеется свободное пространство), можно внутрь рабочей части поставить пробку (деревянную или резиновую) такого же диаметра, как и рукоятка, и такой же высоты, как предполагаемая обвязка.

 31.  Для покраски небольшой поверхности не обязательно пачкать кисть. Можно воспользоваться кусочком поролона, а чтобы не испачкать пальцы, зажать поролон в скобочку, согнутую из полоски жести. Такой же «кистью» удобно наносить надписи через трафарет.

 32.  После работы с лаком ПФ кисть   можно положить в воду, если нет под рукой органического растворителя. Через сутки лак хотя и затвердеет, но будет рыхлым и его легко удалить с кисти теплой водой с мылом.

 33.  Хорошо размешать краску можно е помощью куска жесткой проволоки, вставленного в патрон электродрели. Конец проволоки нужно согнуть в симметричную относительно оси вращения петлю, например треугольную. Чтобы краска не   разбрызгивалась, банку можно закрыть полиэтиленовой крышкой или картонным кружком, сделав отверстие дляпроволоки.

 34.  Размешанную краску с остатками пленки можно и не фильтровать. Достаточно налить краску в неглубокую    банку, опустить туда кусок капронового чулка и прямо   через него макать кисть в краску. Ткань на краю банки можно закрепить резиновым колечком. Если краска на нитроцеллюлозной основе, нужно воспользоваться марлей.

 35.  Чтобы масляная краска при хранении не высохла и чтобы на ней не образовалась пленка, нужно положить на поверхность краски кружок из плотной бумаги и залить   его тонким слоем олифы.

 36.  Густоту приготовленной краски   можно оценить, если капнуть на кусок чистого сухого стекла одну каплю краски и поставить стекло вертикально  (удобно    воспользоваться    бутылкой). Краска нормальной густоты стекает по стеклу на 35—50 мм. Штрихи краски такой густоты, оставляемые кистью, должны полностью растекаться через несколько минут после нанесения.

37. Лист стеклотекстолита можно расщепить с угла неострым ножом и разделить его на два тонких листа. Такому приему хорошо поддается и фолыированный стеклотекстолит.

 38. Слюда после двух термоударов и сушки легко расщепляется на пластинки толщиной до 0,02 мм. Для этого минерал нужно нагреть до 400—600 °С, тут же охладить в воде и повторить операцию.

 39.  При изготовлении и ремонте различной оснастки и инструмента, особенно   паяльников, иногда   бывает   необходимо   изогнуть слюдяную прокладку с малым радиусом изгиба. Чтобы слюда стала более эластичной, не ломалась и не крошилась, ее необходимо прокалить, нагрев до свето-желтого цвета, и дать ей медленно остыть.

 40.  Склеивание разнородных пластмасс, например органического стекла или полистирола с целлулоидом, затруднено тем, что дихлорэтан, растворяющий органическое стекло и полистирол, не растворяет целлулоид, а ацетон (растворитель целлулоида) не растворяет органическое стекло. Смесь клея, приготовленного на ацетоне, с клеем на дихлорэтане не обеспечивает высокой прочности склеивания. Прочность клеевого стыка, равную прочности склеиваемых материалов, можно получить, если целлулоидную деталь смазать ацетоновым клеем, а деталь из-органического стекла или полистирола — дихлорэтановым. После подсыхания клея каждую деталь смазывают еще раз соответствующим клеем и прижимают одну к другой. Окончательная сушка при комнатной температуре в течение 4—6 ч.

 41.  Фторопласт не склеивается ни одним    из   применяемых в быту клеев.

 42.  Для приклеивания или склеивания деталей из микропористой резины наиболее пригодны клеи    «Момент-1, 88Н, «Уникум», так как они создают «гибкий» клеевой шов.

 43.   Старым резиновым изделиям можно    вернуть мягкость и эластичность, погрузив их на 20—30 мин в слабый раствор нашатырного спирта или на 1—2 ч в чистый керосин. При этом следует помнить, что долгое пребывание резины в керосине не только размягчает ее, но и значительно увеличивает в объеме. Размягченную резину нужно промыть в теплой воде с моющим средством и насухо протереть.

 44.  Продвижение трещины в органическом стекле можно остановить, если в конце трещины просверлить    отверстие    диаметром 2—3 мм.

 45.   Органическое стекло некоторых марок после кипячения в течение нескольких часов в воде приобретает молочный цвет, однако необходимо следить за тем, чтобы материал при нагревании не деформировался.

 46.  Полировать стекло можно с помощью набора абразивных порошков. Царапины и другие повреждения на стекле предварительно шлифуют сначала крупнозернистым, потом мелкозернистым порошком. После этого поверхность полируют пастой, которую приготовляют смешивая мелкозернистый    абразив с густым    смазочным |материалом. Можно воспользоваться и водной суспензией. Если по-грошков нет, то для шлифовки подойдет мелкозернистая корундовая '', водостойкая шкурка, а для полировки — паста ГОИ, зеленая гуашь (или крокус (прокаленный и измельченный оксид железа).   

 47. Круглые стекла можно вырезать, если закрепить ролик от стеклореза на одной губке отслужившего свой срок штангенциркуля. [Другую губку через шайбу и резиновую подкладку нужно опереть на стекло. Ролик несколько раз прокатывают по кругу, после чего обычным стеклорезом проводят 3—4 касательные, облегчающие скалывание стекла .по границам  надрезов. Острые  кромки зачищают напильником или абразивным камнем под водой  (или под струей воды).

 48. Даже самые мелкие осколки стекла можно убрать с помощью кусочка пластилина.

 49. «Строптивый» колпачок на тюбике с клеем можно отвернуть с помощью деревянной или пластмассовой бельевой прищепки. Этой же цели можно добиться, если обернуть колпачок наждачной бумагой или надеть на руку кожаную перчатку.

 50. Намазывать клей удобно с помощью полиэтиленовой пробки от бутылки, например из-под шампанского. В пробку наливают клей, закрывают полоской бумаги, переворачивают и ставят на склеиваемую поверхность, затем вытаскивают полоску бумаги и, равномерно водя пробку по поверхности, намазывают клей. Слой получается тон­ким и ровным.

 51. Клей ПВА (п. 4.1) можно применять для очистки от пыли сильно загрязненных грампластинок.    Клей наносят мягкой кистью марлевым тампоном, губкой или кусочком поролона (п. 2.34) на всю рабочую зону пластинки. Если поверхность пластинки плохо смачивается клеем, то по мере высыхания необходимо периодически растирать клей по всей поверхности, добиваясь   равномерного покрытия. Через 15—20 мин наносят второй слой клея, и через 20—30 мин на поверхности  пластинки  образуется  эластичная  прозрачная  пленка. Пленку аккуратно отделяют лезвием бритвы у края пластинки и снимают целиком со всей поверхности. При этом вместе с пленкой удаляются и все частицы пыли.

 52. Склеивать полиэтилен можно клеем БФ . Поверх­ности нужно тщательно промыть 25 %-ным раствором хромового ан­гидрида, чтобы удалить с полиэтилена очень тонкую жировую пленку, после чего клей хорошо «схватывает».

 53. Капрон можно склеить    концентрированной    соляной или муравьиной кислотой.

 54. Слюду склеивают слабым    раствором    желатина.    Если к прочности склейки предъявляются повышенные требования, то к же­латину добавляют хромовые квасцы.

 55. Расколотый абразивный брусок можно склеить шеллаком, причем соединение не уступает по прочности цельному камню. Прежде всего необходимо тщательно вычистить места излома и удалить остатки масла , нагревая куски на раскаленом толстом металлическом листе. Пламя не должно касаться кусков иначе они могут треснуть в другом месте. По этой же причине их не следует слишком перегревать. Склеиваемые поверхности тщательно посыпают шелла­ком и куски снова нагревают до тех пор, пока шеллак не расплавит­ся и не заполнит поры. Затем куски складывают, прижимают один к другому, зажимают струбциной и выдерживают, пока они не остынут.

 56. Чтобы приготовить малое    количество    эпоксидного клея, можно воспользоваться хорошо отмытой трубочкой от стержня ша­риковой ручки или «соломинкой» для коктейлей. На трубочке дела­ют две риски на расстоянии, например, 10 и 110 мм от одного конца. Сначала всасывают отвердитель до первой риски, затем смолу — до второй, т. е. в пропорции 1 : 10. В трубочку вставляют ватный пыж и проталкивают его проволокой, выжимая компоненты клея, кото­рые затем тщательно перемешивают. Для всасывания компонентов можно воспользоваться резиновой грушей.

 57. Эпоксидные клеи можно наносить и на влажную поверх­ность, но тогда вместо обычно применяемого полиэтиленполиамина нужен другой отвердитель — АФ-2.

 58.  Достаточно «универсальный»    клей можно приготовить из мелких обрезков линолеума  (без матерчатой основы). Обрезки   засыпать в стеклянную или металлическую банку из-под краски или из-под растворимого кофе, залить ацетоном до верхнего слоя и плот­но закрыть крышкой. Через 15—20 ч клей готов. Он хорошо склеива­ет металл, древесину, керамику, ткань, войлок. При смешивании клея с порошком мела в массовом соотношении 1:2 получается во­достойкая шпаклевка.

 59. Хорошую, «тонкую» шпаклевку можно приготовить на во­доэмульсионной краске  (можно использовать осадок долго хранив­шейся краски), добавляя в нее мелкопросеянный мел или зубной по­рошок. Наносить шпаклевку нужно тонким слоем. Удобно использо­вать для этого металлический шпатель.    Стальные изделия можно шпаклевать только после грунтования,    так как водоэмульсионная основа вызывает интенсивную коррозию незачищенной поверхности металла.

 60.    Водоэмульсионная  краска содержит  антисептик.  Поэтому шпаклевка, приготовленная на ней, устойчива против плесени.

 61.   Консервная банка с продольным разрезом позволяет очи­щать шпатель от шпаклевки в процессе работы. Шпатель вставляют в разрез и вытягивают наружу. Шпатель очищается кромками раз­реза, шпаклевка остается в банке.

62. Если в детали требуется пропилить узкий паз  (например, шлиц в головке винта), а нет специального инструмента шлицов-ки, подобную операцию можно выполнить с помощью обычной но­жовки для металла, несколько доработав ее полотно. Для этого на вращающемся точильном круге с обеих сторон полотна равномерно по всей длине стачивают боковые кромки до полного исчезновения развода. Правильно сточенное полотно должно иметь с обеих сторон ровные блестящие поверхности и толщину со стороны    насечки на 0,1—0,2 мм большую, чем у нерабочей кромки.

 63. Станок ножовки для металла можно на время превратить в большую струбцину. Для этого тягу с барашковой гайкой нужно заменить обычным болтом с гайкой. Шляпку болта упирают в зажи­маемую деталь, гайку в кронштейн станка и с помощью гаечных ключей добиваются необходимого сжатия детали.

 64. Хорошую чертилку можно сделать из часовой отвертки, в которой рабочая часть заменена отрезком толстой швейной иглы.

 65. Чертилка из острозаточенного медного прутка удобна при разметке черных металлов.

 66. Если тонкое сверло   плохо    фиксируется в патроне дрели, нужно намотать на хвостовик сверла медный луженый провод диа­метром 0,4—0,6 мм плотно, виток к витку, в один слой и пропаять.

 67. Фрезу от настольной точилки для карандашей (продается и отдельно от точилки) можно с успехом применить для расточки вдереве и пластмассе больших отверстий, которые сверлились, напри­мер, через циркульный кондуктор. Для этого фрезу закреп­ляют в патроне электродрели с помощью винта и гайки.

 68. Ролик от стеклореза пригоден для гравировки по стеклу, металлу, если его закрепить в наконечнике бормашины (п. 5.24) при помощи державки для абразивных дисков и^пи на оси электромоторчика.

 69. Стеклорез, даже    затупившийся, прекрасный инструмент для резания плотной бумаги по линейке или криволинейному шаблону.

 70. Игла от медицинского шприца поможет восстановить швей­ный шов в труднодоступном месте. Иглу вставляют в отверстие шва снаружи, а изнутри обычную швейную иглу с ниткой на ощупь упи­рают в скос па торце медицинской иглы. Швейная игла выдавливает иглу от шприца и легко протягивается вместе с ниткой.

 71. Без микрометра определить диаметр тонкого провода можно, намотав на стержень или карандаш несколько десятков витковпровода и разделив длину намотки (в миллиметрах) на число вит­ков. При тщательной намотке и достаточной длине ее измерить диа­метр провода таким   способом можно с точностью до 0,01 мм

 72. Ножи, стамески и другой  режущий  инструмент легче и быстрее затачиваются, если предварительно погрузить лезвие на пол­часа в слабый раствор поваренной соли, а брусок слегка смочить керосином.

 73. Удобный молоточек для мелких работ можно сделать из ла­тунной ручки от старого водопроводного крана. Одно плечо ручки можно обточить до нужной формы.

 74. «Мягкий» молоток для рихтовочных работ или работ с жестью и другим тонким листовым    металлом    можно   изготовить из обычного молотка, надев на него наконечник от костыля. Наконечник можно приобрести в аптеке. Такой молоток хорош тем, что имеет большую массу, чем киянка.

 75. Если на жало отвертки надеть кусочек резиновой или по­лихлорвиниловой трубочки, то винт или шуруп можно установить и ввернуть в труднодоступном месте.

 76. Если палочку надпилить вдоль,  вставив в пропил два кусочка наждачной бумаги, сложенные обратной стороной, и зажать палочку в патроне электродрели, то с помощью приспособления можно обрабатывать внутренние полости деталей.

 77. Если деревянные ручки у слесарного инструмента обработать наждачной бумагой и слегка обжечь на огне (до потемнения), то можно предохранить руки от мозолей.

 78. Различные, нелетучие, жидкости, расходуемые малыми дозами, удобно держать под рукой в небольших полиэтиленовых флаконах с навинчивающейся пробкой, в которой просверливают или прокалывают маленькое отверстие. Перевернув флакон вниз пробкой и сжав его стенки, выдавливают нужную дозу жидкости, например, для обезжиривания поверхности, для смачивания абразивного бруска, тампона и т. д.

 79. Отслужившую   свой срок   электробритву с вибрационным приводом можно превратить в шлифовальную   машинку. Для этого нужно снять ножи и вместо них установить кусок листовой резины, к одной стороне которого приклеить металлическую пластинку с отверстиями для вибрирующих рычажков, а к другой  шлифовальную шкурку или сукно, на которое можно наносить шлифовальную пасту.

 80. Бытовой пылесос можно применять для очистки аппаратуры от пыли, для отсоса припоя  или как насос. В этих случаяхрабочий инструмент соединяют с пат­рубком пылесоса через тонкий гибкий шланг диаметром 5-10 мм при помощи переходника, изготовленного из резиновой пробки под диаметр патрубка пылесоса). В пробке просверлено отверстие плотно вставлен отрезок металлической трубки (под диаметр шланга).

 81. Если нужно запрессовать одну деталь в другую, причем так, чтобы часть запрессованной детали выступала на заданную дли ну, можно воспользоваться  технологической  (вспомогательной)» трубкой. Внутренний диаметр трубки должен соответствовать диаметру запрессовываемой детали, а длина трубки  длине выступающей (после запрессовки) части детали. Технологическую трубку надевают на запрессовываемую деталь    и    производят запрессовку в тисках (до упора губки тисков в технологическую трубку).Вместо технологической трубки можно воспользоваться набором гаек или шайб подходящего диаметра так, чтобы длина набора была равна длине выступающей части детали.

 82. Электропаяльник пистолетного   типа (220 В, 50 Вт) быст­рее разогревается, если параллельно    выключателю    припаять диод Д226 или Д7Ж. При размыкании контактов выключателя паяльник не выключается, а лишь снижается степень его нагрева. Аналогичный прием можно использовать при работе с любым   паяльником, пита­емым переменным током. Достаточно вмонтировать микрокнопку в подставку для паяльника и включить параллельно кнопке диод.

 83. Чтобы иметь возможность выдвигать стержень или заме­нять его новым в паяльнике ПСН-40 или в другом, аналогичной кон­струкции, нельзя допускать заклинивания стержня в корпусе паяльника из-за образования окалины. Для этого каждый раз перед вклю­чением паяльника необходимо пассатижами поворачивать стержень в корпусе.

 84. Вытаскивают пригоревший стержень из корпуса паяльника при помощи несложного приспособления.    В стальной планке 40Х Х80 мм толщиной 3—4 мм сверлят отверстие по диаметру стержня. Планку зажимают в тиски, снимают с кожуха электропаяльника кре­пежное кольцо со стороны стержня и вставляют стержень в отвер­стие до упора кожуха в планку. Затем захватывают стержень пас­сатижами  (лучше режущей кромкой), клещами    или    кусачками и вытаскивают его, как гвоздь.

 85. Раковины на жале паяльника затрудняют стекание припоя в место пайки, ухудшают тепловой контакт и, следовательно, замед­ляют процесс пайки. Придавать жалу паяльника нужную форму следует ковкой и лишь немного можно подправлять напильником.   На­клеп уменьшает интенсивность растворения меди в припое и замед­ляет образование раковин.

 86. Паз (пропил) на жале паяльника позволяет увеличить количество припоя, удерживаемого жалом, что облегчает лужение выводов элементов и дает выигрыш при выполнении некоторых паяльных работ.

 87. Чтобы предупредить образование «барашков  на проводе, нужно перед намоткой катушки надеть на провод полихлорвиниловую трубку диаметром 4—5 и длиной 100—150 мм. Под тяжестью трубки обмоточный провод натягивается,   что не   дает ему скручиваться ив то же время не мешает намотке.

 88.  Для экранирования контурных катушек, высокочастотных трансформаторов и дросселей можно использовать алюминиевые корпуса от неисправных стартеров для ламп дневного света. Через отверстие в донышке можно вести подстройку катушки индуктивности.

 89. На частотах выше 10 МГц хороший экранирующий эффект дает медная пленка толщиной всего 0,1 мм, поэтому дла этих частот экран можно выполнить из фольгированного  изоляционного материала.

 90. Для фиксации карбонильных сердечников в катушке мож­но использовать полоску из полиэтиленовой пленки подходящей тол­щины, опустив ее в каркас перед ввинчиванием сердечника. Пленка заполнит зазор в резьбе и не позволит сердечнику самопроизвольно перемещаться.

 91. Из резиновых пробок от аптечных пуэырьков получаются хорошие ножки-амортизаторы  для   корпусов   приборов.   Для  этого в  месте установки  пробки сверлят сквозное или глухое отверстие диаметром 12 мм и крепят пробку на трении или с помощью клея.Возможен другой вариант крепления такой пробки — винтом или шурупом с шайбой. В этом случае пробка прикладывается шляп­кой к плоскости корпуса или станины.

 92. Продлить срок службы принципиальной электрической схемы, которой часто пользуются при ремонте, можно, если на ее поверхность напрессовать обычную прозрачную полиэтиленовую плен­ку. Для этого какую нибудь гладкую термостойкую поверхность (например, лист гетинакса, текстолита или другого материала) слег­ка протирают любым минеральным маслом, накладывают на нее пленку, затем рисунком вниз схему и все накрывают листом бумаги. Проглаживают горячим утюгом (регулятор в положении «полотно», «лен»), пока верхний лист не станет светло-коричневым. В итоге пленка крепко приваривается. Нужно только подобрать оптимальный температурный режим на пробном образце.

 93. Если невозможно   подать   смазку в ремонтируемый узел , стандартной масленкой, можно изготовить    миниатюрную масленку из большеобъемного пластмассового стержня от шариковой ручки. Шарик и заглушку удаляют, промывают стержень спиртом, ацетоном или одеколоном и заполняют маслом. Затем ставят заглушку из же­вательной резинки или пластилина.

 94. Извлечь металлические опилки из зазора магнитной системы динамического громкоговорителя можно, если залить зазор резиновым клеем. После высыхания клея его пленка вместе с опилками удаляется пинцетом. Если требуется, операцию повторяют.  

 95. Если нет под рукой полировального круга, то полировать небольшой участок поверхности можно с помощью обычной пробки и микродрели. Для закрепления пробки в патроне подбирают шуруп примерно такой же длины, как высота пробки. Ввертывают шуруп в пробку на ¾ длины. Головку отрезают. Пробку перед работой на­тирают полировальной пастой.

 96. Отжиг дюралюминия производят для снижения его твердости. Деталь или заготовку нагревают примерно до 360° С,как и при закалке, выдерживают некоторое время, после чего охлаждают на воздухе. Твердость отожженного дюралюминия почти вдвое ниже, чем закаленного. Приближенно температуру нагрева дюралюминиевой детали можно определить так. При температуре 350—360° С деревянная лучина, которой проводят по раскаленной поверхности детали, обугливается и оставляет темный след. Достаточно точно температуру детали можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на ее поверхность. При температуре 400° С над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя. Отожженный дюралюминий обладает небольшой твердостью, его можно штамповать и изгибать вдвое, не опасаясьпоявления трещин.

 97. Дюралюминий можно подвергать закаливанию. При закаливании детали из этого металла нагревают до 360—400° С, выдерживают некоторое время, .затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют там до полного охлаждения. Сразу после этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя три-четыре дня. Его твердость (и одновременно хрупкость) увеличивается настолько, что он не выдерживает изгиба на небольшой угол. Наивысшую прочность дюралюминий приобретает после старения. Старение при комнатных температурах называют естественным, а при повышенных температурах—искусственным. Прочность и твердость свежезакаленного дюралюминия, оставленного при комнатной температуре, с течением времени повышается, достигая наивысшего уровня через пять—семь суток. Этот процесс называется старением дюралюминия

 98. Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо болеетвердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачиваетсяи хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500° С и дают остыть на воздухе при комнатной температуре.

 99. Воронение стали. После воронения стальные детали приобретают черную или темно-синюю окраску различных оттенков, они сохраняют металлический блеск, а на их поверхности образуется стойкая оксидная пленка; предохраняющая детали от коррозии. Перед воронением изделие тщательно шлифуют и полируют. Поверхность его обезжиривают промывкой в щелочах, после чего изделие прогревают до 60— 70° С. Затем помещают его в печь и нагревают до 320—325° С. Ровная окраска поверхности изделия, получается только при равномерном его прогреве. Обработанное таким образомизделие быстро протирают тряпкой, смоченной в конопляном масле. После смазки изделие снова слегка прогреваюти вытирают насухо.

 100. Синение» стали. Стальным деталям можно придать красивый синий цвет. Для этого составляют два раствора: 140 ггипосульфита на 1 л воды и 35 г уксуснокислого свинца («свинцовый сахар») также на 1 л воды. Перед употреблением растворы смешивают и нагревают до кипения. Изделия предварительно очищают, полируют до блеска, после чего погружают в кипящую жидкость и держат до тех пор, пока не получат желаемого цвета. Затем деталь промывают в горячей воде и сушат,после чего слегка протирают тряпкой, смоченной касторовым или чистым машинным маслом. Детали, обработанные таким способом, меньше подвержены коррозии.

 На главную страницу